Запор на лючок бензобака ваз 2107

Тема конечно не для всех автомобилистов, но для меня она злободневная. Сливают из бензобака бензин (ВАЗ 2107, 2011 г. в. — т. е пробка новая, как у ВАЗ 09). Было время когда казалось, что уже нет таких крохоборов, ан нет, опять появились. Купил пробку бензобака с ключом, но она и без ключа достаточно легко открывается. Ставить замочек на лючок — не выход, зимой не откроешь, будет замерзать. Других пробок, понадежнее, не нашел. Что посоветуете?

Сообщений: 19537
Откуда: Петрозаводск
Лада Приора

Запоры на лючок (механические, актюаторы и пр.)

И множество других вариантов

Сообщений: 2195
Откуда: г.Самара

15 февраля 2013, 10:08 #3 + 1

Заправляйся почаще, но поменьше — овчинка не будет стоить выделки и они сами отстанут.Как вариант несколько ночей не поспать и поймать их — компенсируешь весь урон и моральный и материальный.

Сообщений: 7250
Откуда: Ростов-на-Дону
Great Wall Hover H5 Luxe

Еще вариант — вывести концевик в пространство под лючком и закинуть на сигналку.

Сообщений: 6954
Откуда: Екатеринбург
Renault Megane Экстрим

Встань рядом с дубиной и карауль всю ночь.

Сообщений: 21
Откуда: ТАТАРСТАН БУГУЛЬМА
Лада 2114

кодовую крышку возми

Сообщений: 6865
Откуда: Тамбов

Сливать на ночь самому или если не лень переключить горловина на другую посуду, а в нее налить чего нибудь противного.

Сообщений: 2771
Откуда: где то в Архангельской области

не просто противного, налить надо смесь бензина и д/т. потом посмотриш кто в районе будет с машиной мучатся

Сообщений: 21
Откуда: ТАТАРСТАН БУГУЛЬМА
Лада 2114

ckam@, 15 февраля 2013, 17:55, #8

не просто противного, налить надо смесь бензина и д/т. потом посмотриш кто в районе будет с машиной мучатся

Сообщений: 673
Откуда: Белореченск
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

К сигнализации втыкаешь датчик проникновения. Ставишь на минимум приближения(что бы от проходящих мимо не орала по каждому пустяку). Это примерно 5см вокруг корпуса машины. И никто не сможет к ней прикоснуться. — Орать начнёт. А заорала — спугнула.

Сообщений: 19537
Откуда: Петрозаводск
Лада Приора

Жыппер, 26 февраля 2013, 20:23, #10

Датчик объема имеете в виду?

Сообщений: 673
Откуда: Белореченск
Hummer H2 6л.бензин.323л.с

Серега_карел, 26 февраля 2013, 20:42, #11

Датчик объема имеете в виду?

Либо замок. Есть специальная пшикалка и замок не замерзает.

Я бы подловил и с воздушки в задницу. Синяк навсю заднеприводную часть тела — отрезвит всех воришек.

Сообщений: 8514
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

26 февраля 2013, 21:39 #13 + 3

Самый простой и дешевый способ-в горловину забиваешь моток проволоки алюминиевой,и все!Бенз проходит-а шланг что бы его слить НЕТ.

Сообщений: 6201
Откуда: Ростовская область. Таганрог.
Nissan Almera
Лада 2104

Rudi, 26 февраля 2013, 21:39, #13

В нормальную машину шланг и без проволоки не засунешь..

Сообщений: 8514
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

александр, 26 февраля 2013, 21:41, #14

В нормальную машину шланг и без проволоки не засунешь..

Сообщений: 3263
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот комфорт

философ, 15 февраля 2013, 10:03, #1

Да конечно оставляй бензин чтобы до АЗС добраться, имей в багажнике емкость с бензином на литров 5.

Главное чтобы эти сволочи ненагадили, подлив что нибудь от злости в бак, т.к. на халяву им понравилось .

Вообще не здоровая канитель что бак незащищен

Сообщений: 3263
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот комфорт

Rudi, 26 февраля 2013, 21:39, #13

Как вариант, тока если самому надо будет быстренько взять, будешь выделываться, ползать под машиной

Сообщений: 307
Откуда: Ртищево

У меня такой проблемы небыло. Датчик бензобака на классике работает безупречно. Надо куда ехать, заехал на заправку на 100 рублей заправил и поехал. Когда у меня лампа мигала, я даже внимания не обращал. Когда лампа горит постоянно, значит пора на заправку. С горящей лампой можно смело километров 40 проехать. Я так 6 лет ездил и ниразу у меня бенз в пути не кончился. А некоторые жулики авто пасут прям с заправки.

Сообщений: 2210
Откуда: екатеринбург
Nissan Teana 2.5 полный привод

27 февраля 2013, 10:57 #19 + 2

Mecenat, 27 февраля 2013, 10:46, #18

Вообще-то ездить на лампе не есть хорошо. особенно в зимний период

Сообщений: 53849
Откуда: Москва
Nissan Primera

Как защитить свой бензобак от воров.

Сообщений: 6865
Откуда: Тамбов

27 февраля 2013, 11:29 #21 + 2

ХайЧери 311, 27 февраля 2013, 11:08, #20

Как защитить свой бензобак от воров.

Купить электро кар

Сообщений: 53849
Откуда: Москва
Nissan Primera

Shurik, 27 февраля 2013, 11:29, #21

Купить электро кар

Сообщений: 17921
Откуда: Вологда
Volkswagen Golf Plus 1.6

27 февраля 2013, 11:41 #23 + 1

Shurik, 27 февраля 2013, 11:29, #21

Купить электро кар

Будут ночью на халяву телефоны от машины подзаряжать

Сообщений: 19537
Откуда: Петрозаводск
Лада Приора

admin, 27 февраля 2013, 11:41, #23

Будут ночью на халяву телефоны от машины подзаряжать

Хорошо, если только телефоны. Зимой «прикуривать» активно начнут

А по сути, было 3 «классики». Ни на одной не было запирающейся крышки. Не помню, чтобы сливали.

Сообщений: 6865
Откуда: Тамбов

Серега_карел, 27 февраля 2013, 11:52, #24

Хорошо, если только телефоны. Зимой «прикуривать» активно начнут

А по сути, было 3 «классики». Ни на одной не было запирающейся крышки. Не помню, чтобы сливали.

Одно ворье кругом

Эту страницу ищут по запросам: Как защитить свой бензобак от воров?.

Вопросы новичка Ну вот сразу видно бывалого.
Вопросы новичка Вот тут ты зря так думаешь — что какой цвет понравился!! ну
Гастарбайтеры То-то и оно,что»ждем-с»,а что-либо делать не хотим.
Вопросы новичка Какой цвет понравится,можно лишь по верхней кромке.
Вопросы новичка Синюю?
Вопросы новичка Не знаю,поможет ли-тоже свистело зеркало на ходу,вылечил просто наклеи
Пройдите опрос — помогите в написании диссертации.
Гастарбайтеры Ну что же ты не дописал? Осталось только добавить, что все он
Гастарбайтеры Жгу всех дегенератов одним и тем же каленым утюгом.
Эмиграция из России — это предательство? Это — не самое страшное. К тому же — Великий Пост к многому о
Гастарбайтеры Ген, у тебя что кнопку заело? Хвать гнать одинаковые посты в разны
Гастарбайтеры А работать кто будет?

источник

Не для кого не секрет, что в жигулях «классика» одной из самых распространенных проблем является отсутствие защиты от незаконного слива бензина из бака. В отечественных бензобаках нет ни армированной сетки, ни других защитных устройств, которые бы позволяли владельцу автомобиля спокойно спать по ночам.

Одним из распространенных способов защиты бака от слива бензина в классиках Ваз 2101-2107 является пластиковая крышка с ключом. Некоторые автовладельцы классики устанавливают замок на лючок бака. Другие ставят кнопку открытия люка в салоне. Особо хитрые устанавливают на лючок датчик сигнализации, при открывании которого срабатывает звуковой сигнал и отпугивает воров и злоумышленников. И только малая доля автовладельцев стараются капитально обезопасить себя от любых попыток слива драгоценного топлива.

Давайте разберемся в этом вопросе по порядку.

Пластиковые крышки с ключом — это элементарная и самая простая защита от слива бензина. По статистике в среднем опытному злоумышленнику достаточно менее 1 минуты для того, что бы открыть данный защитный аксессуар. Его стоимость не высока, однако и степень защиты соответственно тоже.

Алюминиевая крышка с кодом — этот защитный аксессуар удобен тем, что для это открытия автовладельцу не нужно постоянно носить с собой дополнительный ключ, да и по физическим свойствам данные крышки прочнее пластиковых. Однако злоумышленники нашли способ вскрывать данную защиты за 2-5 минут. Кроме того существует большое количество брака данных крышек, что обусловлено множеством подделок. Метал которых очень мягкий, хрупкий и способен треснуть при небольшом физическом воздействии. Стоимость данной крышки с кодом выше чем пластиковой на 50-100 %.

Можно установить замок типа как для почтовых ящиков, однако данные замки можно открыть практический любой мощной отверткой или воротком. Лично у меня когда я потерял ключ и приехал в автосервис за советом. Мастер за 15 секунд сломал внутреннюю вставку и открыл лючок.

Некоторые автовладельцы устанавливают электрический замок и ставят кнопку непосредственно в салоне для открытия люка бака. Представим что злоумышленник захочет слить бензин и видит что никаких замков нет, но при этом лючок не открывается как обычно. Скорее всего он попробует поддеть лючок с помощью отвертки или фомки. В итоге Вы получите поцарапанный и погнутый элемент заднего крыла стоимость которого обойдется гораздо больше чем стоимость бензина. Согласитесь не очень радужная перспектива.

Существует способ установки датчика сигнализации на лючок бензобака. В принципе довольно таки действенный способ как защитить свой бензин от слива. Однако если в Вашем районе постоянно орудуют воры, то в конце концов срабатывание сигнализации каждую ночь может взбесить всех соседей Вашего дома и испортить отношения с ними.

Лично мой выбор в решении данного вопроса пал на металлический стакан, который я установил в горловину бака. После чего уже больше года никто не пытался слить у моей семерки бензин, хотя раньше за неделю я мог прийти к пустому баку до 3-4 раз подряд. Кроме того я сделал несколько фотографий уже установленного стакана в горловине бака Ваз 2107.

В интернете просмотрев кучу видеороликов на ютубе и прочитав не мало статей я понял, что многие умельцы делают данный стакан либо из старой стойки стабилизатора, либо из металлической трубы разных диаметров. Лично я сделал свой стакан из 2 сантехнических труб.

Схему Вы можете наблюдать на рисунке. Объясню свой выбор данной конструкции следующими факторами. Сначала сделал обычный стакан 150 мм из трубы. При первом же заливе бензина из пистолета столкнулся с проблемой, что топливо под большим напором не успевало уходить и пистолет постоянно отстреливал.

Использование более длинного стакана, а так же увеличение диаметра и количества отверстий способствовало бы улучшению прохода топлива. Однако в этом случае необходимо всегда не доливать приличное количество топлива. В моем случае я часто езжу на дачу и расстояние между заправками бывает приличное особенно в деревенских местах.

Именно по этой причине я кардинально изменил конструкцию стакана и дополнительно приварил к нижней части трубку меньшего диаметра, где на концах поставил пару проволочен для невозможности просунуть шланги любого диаметра. При этом топливо при заливке уходит на ура и не успевает заполнять стакан даже при сильном напоре топлива. Конструкция же стакана не позволяет повредить его слабые места в месте сварки проволоки не фомкой, не другим инструментом и соответственно добраться до желанного топлива.

источник

Посему эскиз стакана с размерами прилагается:

Надо следить, что бы уровень бензина в баке был ниже уровня дна стакана.

потому что все что выше дна стакана высосут на раз ))) Физика, ептель!

Идея конечно хорошая, но мешкотно это все. А уровень бензина должен быть ниже стакана потому, что иначе все что будет выше — высосут прямо через стакан, на сколько опустится в него шланг.
Вообще слив бензина с классики — это действительно большая проблема. Расскажу как я ее попытался решить. После того, как в течение первых нескольких месяцев поменял несколько крышек с замками и поняв, что это бесполезная трата денег, поставил в лючке концевик на кронштейн, где раньше была вставлена резинка (грибок), провода от концевика подсоединил параллельно концевику багажника от сигналки. Сигналка у меня с обратной связью.
После этого слив бензина прекратился, но возникла другая проблема — стабильно раз или два в неделю приходилось вскакивать среди ночи и идти закрывать лючок. Воры бензин конечно не успевали сливать, но такие ночные подъемы меня сильно утомили. Пару раз даже приходилось вскакивать по два раза за ночь. Кроме того, в последнее время стали попадаться продвинутые воры — они не просто тупо открывали лючок и убегали от сработавшей сигнализации, но перед этим еще успевали оторвать провод от концевика. Один раз я так попался — после сработки сигналки вышел и закрыл лючок, на концевик просто не обратил внимание — темно и спать хочется. Утром естественно обнаружил выдоенную машину и оборванный провод на концевике(воры вернулись через какое-то время и спокойно отработали). После этого я понял, что одной сигналки явно недостаточно и нужны какие-то радикальные меры.
Тогда я просверлил сверлом на 5 мм лючок и закрепил с обратной стороны небольшой уголок (можно болтом или заклепкой). В принципе, если не хочется сверлить дырку, можно и приварить такой уголок изнутри, благо крышка лючка легко снимается. К уголку закрепил один конец тросика (от велосипедного тормоза), другой конец вывел в багажник, сделал на конце тросика петельку и зацепил за любой удобный выступ, чтобы трос был внатяжку (я лично вкрутил саморез в стенку багажника но возможны и другие варианты, да и вместо тросика можно наверное использовать прочный синтетический канатик). Перед заправкой просто нужно открыть багажник и снять петельку троса с крепления, чтобы открыть лючок.
После этого за последний год я вскочил только один раз — видимо очень упорный вор попался и пытался изо всех сил открыть лючок, при этом крышка слегка отошла и сработал концевик, заорала сигналка и вор обломался. Так что наличие концевика и механического запорного устройства сделали семерку действительно практически несливаемой.
Остается только одно опасение — если попадется особо упорный товарищ и фомкой или зубилом попытается вскрыть лючок. Бензин он конечно слить не успеет, но вот внешний вид может попортить основательно. Впрочем такой вариант маловероятен — зачем мучаться с одной машиной, когда рядом стоит десяток других без лишних заморочек.

Интересный вариант, спасибо за описание 😉

всякие сеточки — это всё чушь. есть проще и надежнее.
у меня за 1,5 года слили бензин в общем где то рублей на 2500. развились нервозность и мания, подозрительность, потеря сна. помогло только одно, вам советую и сами другим советуйте. требуется:
1) шуруповерт/дрель
2) металлический тросик (в хоз магазинах продается 16 рублей). (для его перерезки как минимум кусачки новые)
3) уголок (два) , гаечки шайбочки винты (я использовал от старого конструктора металлические).
в лючке (слева по горизонтали по центру сверху вниз) просверливается отверстие, с прокладкой из шумленты просовывается винт с плоской шапкой (чтобы плоскозубцами нльзя было захватить и крутить) (по окончании обязательно крестовину на шляпке просверлить, чтобы не смогли отверткой крутить), на винт одел уголок, двумя гайками с шайбой крепко прикрутил, тросик к уголку (сразу делайте крепко накрепко). затем тросик под натягом проходит через просверленное отверстие ведущее из пространства лючка в багажник по направлению тросика который имеет на другом конце также уголок, который я прикручиваю на винт гаечкой внутри багажника который держит номерной знак. каждый раз на заправке открываю багажник откручиваю гаечку рукой, снимаю трос с уголком с болта номерного знака, открываю лючёк и можно заправляться. все заправщики уважительно ждут эти 10 секунд. до этого лишился два обычных и 4 с замком лючка, много нервов, времени, здорового сна, денег. теперь заливаю по 500-700 рублей и сплю спокойно.

переставить бак горловиной в багажник думаю очень эффективно, но трудоемко. не пробывал.

кстати ставил геркон, который замыкает на сотовом последний вызов, сотовый спрятан был в багажнике, звонил сразу при открытии лючка мне на сотовый домой. для того чтобы поймать ублюдков весч очень хорошая, но мне не везло — сливали именно тогда когда лень было нести на зарядку сотовый из машины (старенький аккумулятор мало держал, заряжать надо было раз в два дня). сливали иногда раз в месяц иногда раз в два, иногда раз в неделю иногда два дня подряд, это очень нервировало. очень, так что ставьте на лючек приладу и спите спокойно.

источник

Помимо прочих недостатков, с которыми можно как-то смириться или привыкнуть, есть у «классики» очень неприятный момент – с нее периодически сливают бензин.

Ну и правда, что же не сливать-то? Бензобак расположен под правым задним крылом машины, горловина бака очень короткая – туда запросто можно засунуть шланг и «подсосав», слить почти весь бензин в ведро или канистру. Лючок бензобака не имеет никакого механизма запирания, пробка в штатной комплектации тоже просто закручивается и все. Сигнализация при открывании бензобака обычно не работает. Идеальная машина для бензиновых воров.

Это у современных машин расположение бака и заливной горловины такое, что бензин невозможно слить физически. А у «классики» — пожалуйста. Вот и ездят по ночным дворам «товарищи» с канистрами, выискивают спящие «Жигули» — и сливают с них бензин.

Жертвой бензосливщиков несколько раз становился и я. Машину на ночь я оставляю под окном, не сказать, что во дворе – в пространстве между домами, вместе с несколькими соседями. Место там удобное – от детской площадки далеко, машин ночует немного и все знакомые, проблема грязи весной и после дождей решена радикально – вместе с соседом купили машину щебня и оборудовали место под 5 машин. Импровизированная стоянка прекрасно видна из окна. Но это днем. А темными ночами деятели шланга и канистры без особого труда и боязни тихо по-вампирски высасывают бензин из спящей «семерочки».

Первой мыслью было, конечно, стандартное решение – пробка с ключом, или с эксцентриком, или с кодовым замком. Благо, в продаже их сейчас огромное количество, разных производителей. Вердикт – даже пробовать не стоит. Все пробки ломаются/скручиваются опытными вампирами на «раз». А неопытные еще и могут испортить лакокрасочное покрытие вокруг бензобака, отковыривая непокорную пробку чем-то типа гвоздодера.

Идея как-то закрыть лючок бензобака сразу же была признана несостоятельной – все, что закрыто, хочется открыть, расковырять, закрытый лючок будет только раззадоривать преступников. Также были отвергнуты мысли вварить в бензобак сетку, чтобы нельзя было просунуть шланг; трубу с той же целью; установить капкан или самострел; залить в бак метанол или солярку, а в качестве бензобака использовать другой бак; уносить бензин с собой домой и т.д.

Нужно действовать просто, дешево и в рамках закона. Вампиры с канистрой пугливы. Достаточно совсем немного напугать их, чтобы они отказались от своего преступного замысла. Самое простое решение – напугать их имеющейся сигнализацией.

Приделать «концевик» к бензобаку было относительно несложно. Пришлось, правда, заменить в нем пружинку на другую, вытащенную из авторучки – штатная оказалась очень тугой, и лючок в закрытом положении не прожимал концевик.

Надо бы поставить вместо концевика какой-то закрытый контакт, идеально – микропереключатель. И тут я вспомнил, что в обычных автомобильных электрозамках уже есть эти самые выключатели.

Ну и конечно, если уже есть электрозамок, было бы совсем неспортивно его не использовать для автоматического закрывания лючка. А то ведь злоумышленник с крепкими нервами может открыть лючок, убежать в кусты, подождать, пока сигналка проорется, а потом спокойно подойти и слить бензин.

Чтобы такого не произошло, была собрана простейшая схемка с двумя релюшками и конденсатором. При появлении напряжения на сирене этим же напряжением заряжался конденсатор, при исчезновении напряжения первая релюшка отпускала якорь, переключая заряженный конденсатор на обмотку второго реле. Конденсатор разряжался на обмотку второго реле, в результате чего контакт реле замыкался на короткое время. Этого хватало, чтобы запитать моторчик электрозамка и закрыть лючок.

Сливать бензин перестали. Как отрезало. Но мне не нравилось то, что друзья-вампиры с настойчивостью, достойной лучшего применения, лезли и лезли к бензобаку. Сигнализация срабатывала, очередной кадр с канистрой наперевес «изменившимся лицом бежал к пруду», но мне вся эта возня реально мешала спать. Бензосливщики ездили почти каждый день, как на работу. Причем я так и не понял, были ли это одни и те же люди с дырявой памятью (ну срабатывает тут сигнализация, не слить!) или разные «бригады» бензовампиров. Время от времени сливщиков не было неделю-две, и я уже думал, что наконец-то они поумнели – и все начиналось снова.

Следующим этапом в борьбе за собственный бензин стала установка прожектора (500 Вт).

Его я прикрутил на балкон и направил на стоянку. Для автоматического включения был взят набор из брелка-передатчика и приемника к нему, типа такого. Вещь отличная, работает на расстоянии около 100 метров. Поискав получше, можно найти уже готовое исполнительное устройство с релейным выходом, этим реле можно напрямую коммутировать прожектор. Я не искал, сам приделал выходной транзистор и реле. Последовательно с прожектором поставил устройство плавного включения лампы, продается в любом хозяйственном магазине. Для того чтобы лампа после включения через какое-то время выключалась, я использовал микроконтроллер ATtiny24 с простейшей программой. Брелок я соединил через советскую микросхемку – твердотельное реле РКП4А с микроволновым датчиком от старой сигнализации и разместил все это под обивкой потолка машины.

Теперь, когда кто-нибудь приближается к машине, включается прожектор. Ночью, в полной тишине и темноте это, видимо, производит должный эффект на людей с нехорошими намерениями. По крайней мере, сливщиков стало меньше. Трусливые (а их оказалось процентов 80) отсеялись. Как-то неуютно, видимо, сливать бензин, стоя в ярком пятне посреди кромешной темноты. Мало ли кто может из этой темноты выйти да и вообще – вампиры боятся света.

Сигнализация теперь срабатывает редко. Есть, конечно, особо смелые сливщики, которые несмотря на прожектор, лезут в лючок. Но эти надежно отпугиваются звуком.

Что еще можно сделать? В идеале хорошо бы всю эту нечисть повыловить и сдать в милицию. Правда, к милиции я отношусь более чем скептически, но все же – вдруг что-нибудь получится. Для того, чтобы это сделать – нужно поставить видеонаблюдение. Думаю все же когда-нибудь прикупить рекордер вроде этого этого, видеокамеру типа этой этой, вторую видеокамеру с радиоканалом (установить в машину, чтобы лицо хорошо было видно), винчестер и монитор – это и так есть. Тогда можно будет получать видеозаписи попыток слива бензина. Зафиксировать номера машин, на которых приезжают сливщики. Если повезет, сфотографировать лица. Написать заявление в милицию, переаттестованную в полицию, приложить все фото- и видеоматериалы. И ждать.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

источник

На автомобилях LADA лючок бензобака не имеет замка, открыть его может кто угодно. Для защиты топливного бака от злоумышленников предлагается установить электромеханический замок. Разбираемся, во сколько обойдется такая доработка, а также насколько сложно защитить таким образом бензобак своими руками.

Потребуется:

электромеханический замок (например, от Daewoo Nexia, артикул 96178614), цена около 700 рублей;
кнопка открытия лючка бензобака (артикулы: 93555-4H010KD, 3B0959833A, 96175950, 935553D010 или 935553K000QS), цена до 550 рублей;
провода, цена до 150 рублей;
пружинка от заколки;
сварка (в зависимости от модели автомобиля).

Такой механизм позволяет открывать лючок бензобака двумя способами: нажать на кнопку, потянуть за трос в багажнике.

Чтобы сделать запирающийся лючок бензобака нужно:

1. Делаем три отверстия в кузове около горловины топливного бака (два отверстия для крепления электромеханического замка, одно для штока замка). На новых моделях LADA, например, на Lada XRAY добраться изнутри к горловине очень сложно, используйте для этого шаблон из картона и проволоку, чтобы просунуть актуатор.

2. Чтобы лючок бензобака отскакивал при открытии, устанавливаем пружинку от женской заколки. На Lada XRAY можно просто перевернуть пружину.

3. Делаем отверстие в лючке бензобака под защелку замка. Если такой возможности нет, привариваем П-образный кусок электрода.

4. Устанавливаем кнопку в любом удобном месте салона. Подключаем по схеме через 4-контактное реле.

5. По желанию убираем выпуклость на лючке для открытия его пальцем (обращаемся к специалистам на СТО).

Теперь лючок бензобака блокируется при помощи замка и открыть его можно только из салона автомобиля.

Электромеханический замок лючка бензобака в действии на автомобиле Лада Приора:

Напомним, чтобы дополнительно защитить топливный бак можно установить крышку с замком. А для более удобной эксплуатации — сделать крепление под крышку бензобака.

Источник фото: бортовые журналы gim11 и melkij058

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

источник

A — кнопка запирания замка;
A/1 — вид ножек кнопки стеклоподъёмника для ВАЗ 2110;
B — центральный замок;
C — латунный болт М10 со сквозным отверстием и гайка;
D — тяга из комплекта от Центрального замка;
E — уголок из алюминия;
F — крышка лючка бензобака.

Для управления замком используется одиночная кнопка для управления стеклоподъёмником от ВАЗ 2110. Для неё надо брать заводскую колодку и клеммы. Провода зелёный и синий можно вместо кнопки подключить к проводам Ц. З. от сигнализации.

Уголок прикручен к верхней кромке лючка бензобака саморезами М3. Пробовал приклеить его «холодной сваркой» — отваливается через месяц.

Сам замок крепится к кузову Нивы при помощи пластин из набора Ц.З. и саморезов.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ:
Для удешевления данной конструкции электропривод замка подключен к кнопке управления напрямую. Поэтому управлять отпиранием и запиранием замка НАДО только короткими нажатиями на кнопку управления (она без фиксации). Штатный режим работы замка — это импульс длительностью 0,7 сек. Если длительность импульса превышает положенное время, это может привести к перегоранию привода. Для избежания этого можно добавить в схему стандартный контролер управления Ц. З. И тогда схема будет выглядеть так: кнопка управляет контролером, а он управляет замком. Можно также подать на ножку №5 минус, а на ножку №4 плюс, который появляется при включении габаритов (серый провод от прикуривателя или от регулятора освещённости). И тогда при включении габаритов будет зеленоватая (встроенный светодиод) подсветка кнопки в вечернее время.

На прошлой своей Нивке, когда я ставил замок на багажник, поступил по-другому (ессно после того, как сгорел первый замок :))) ) Купил 5-типроводный замок, который дороже на 15-20 рублей. Дело в том, что 3 дополнительных провода идут к встроенному микровыключателю. В результате я так закоммутировал провода, что при одном из крайних положений штока эл. замка его питание микриком отключается и пружиной шток возвращается обратно, тем самым питание опять появляется и шток опять начинает своё движение в нужном направлении до срабатывания микрика. И т. д., пока не отпустишь кнопку. Такая конструкция проработала у меня год, после чего машина была продана и работает у следующего хозяина по сей день (прошло ещё 1,5 года).

Дополнение от Alex A. Bel. (оригинал и далее по ветке).

Сегодня засверлил отверстие в нише горловины бака, вставил полый болт, в него спицу и завёл внутри на соленоид. Подключил соленоид к сигналке, получилось, как если открыть машину — спица поднимается, как закрыть машину — спица опускается. Осталось только к лючку проушину прихватить заклёпками и всё, можно выкидывать турецкую протекающую пробку (турецкие с замком от пионеров, а наши нет, вот пришлось мудрить. ).

Подробная схема есть вот тут: (ссылка на эту статью). Я только не стал делать реле и всё такое.

Замок работает как часы швейцарские. Попробовал его на прочность — фиг там, если вдруг он откажет — придётся ломать лючок. Но часто ли отказывают соленоиды сигналки в дверях? Раз в 10 лет мож.

Ну дык вот. Самое сложное было найти место крепления скобы — помог пластилин. Когда с помощью заклёпочного инструмента прикрепил скобу на крышке лючка сверху на скобу тонким слоем пластилина — закрыл всё, сработал замок, открыл замок — вот оно место. Засверлил, зачистил, покрасил — готово, всё работает.

Супер! поменял поганую крышку с замком турецкого производства на нашу, родную без замка, но плотно закрывающуюся.

Попробовал ручками открыть лючок — ничего не вышло. Если что — ломать придётся конкретно, отвёрткой или консервным ножом, ну или заклёпки высверливать. Конструкция получилась весьма надёжной, вандалоустойчивой.

Решил сделать замок на багажник как у Pit2121, но не понравилось управление замком кнопкой на два положения. Запросто можно забыть нажать на кнопку, и бензобак останется открытым. К сигнализации подключать тоже не хотелось.

Сделал иначе. Пружину тяги газа от классики присоединил к штоку так, чтобы она тянула шток вниз. Один провод соленоида соединил с массой, а другой вывел на кнопку соединённую с плюсом так, чтобы при нажатии кнопки шток понимался вверх. Нажимаем кнопку шток вверх, отпускаем, вниз. Отлично подходит кнопка открытия багажника от десятки, которую я поставил сбоку накладки тоннеля КПП. По-моему очень удобно:

Теперь лючок бензобака. Штатную пружину в мусор, а вместо неё витую, предварительно распрямив концы нужной длины в противоположные стороны. Вместо оси использовал гвоздь подходящего диаметра и длины. Усики, держащие ось, слегка подстучал молотком, чтобы крепче держали. Теперь пружина стремится всё время открыть лючок. Проушину припаял к лючку. Правда не знаю, насколько надёжно, но пока держится. Часть проушины загнул под углом примерно в 45 градусов. Размеры не даю, т. к. подбирается опытным путём. Всё. Ставим лючок на место.

Для открытия бензобака достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Под действием пружины лючок автоматически открывается. Для закрытия поворачиваем лючок рукой. Проушина толкает шток вверх, который в свою очередь под действием своей пружины опускается вниз, как только отверстие в проушине поравняется с ним.

Проушину сделал из стали толщиной 2.5 мм и покрасил, а лучше сделать из нержавейки. Дюраль и алюминий не подойдут, мягкие. Шток по ним очень плохо скользит. Царапает, и в итоге проблемы с закрытием лючка.

Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить вобщем-то любой. Я решил установить замок на крышку люка бензобака.

Вариантов есть три: первый — врезать туда небольшой замок с ключом (а-ля почтовый ящик), второй — установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или третий вариант — установить замок с электроприводом. Я выбрал третий вариант!

В качестве замка взял «собачку» от обычно дверного замка:

Далее модернизировал ее, вварил гайку М4:

Просверлил отверстие сверху в полости лючка заливной горловины, установил туда замок (B), на крышке лючка установил ответную часть, сделанную по месту (С):

Вместо резинового упора крышки люка установил концевик (А), он нужен для того, что бы при срабатывании электропривода — крышка немного приоткрывалась, и ее можно было легко ухватить пальцем. Впоследствии этот концевик можно будет использовать как датчик незакрытой крышки бензобака.

Изнутри установил электропривод, который подключил к соответствующей кнопке:

Стрелками на левом фото показаны намеченные точки крепления. На правом показано соединение «собачки» и привода. Лучше использовать не проволоку (как на фотографии), а тонкий плетеный стальной тросик.

Получилось весьма удобно и функционально!

Слева — крышка закрыта и открыть ее снаружи невозможно! Справа — после нажатия на кнопку — крышка приоткрылась, можно открывать люк и заправляться!

При срабатывании соленоида лючок открывается концевиком (как в последнем добавлении в статье). Только смущает одно: при срабатывании этого концевика не проскочит ли искра? Все-таки ББ рядом.

S1 — кнопка открытия бензобака (нормально разомкнута).
S2 — концевик от двери (нормально замкнут)

На соленоид долго подавать напряжение не стоит — сгорит. Поэтому надо как-то отключать ток, когда он больше не нужен. Для этого использовано реле. При закрытом лючке ток через него не течет, контакты находятся в положении, соответствующем схеме. Если нажать кнопку S1, соленоид сработает, и лючок бензобака освободится и приоткроется за счет концевика S2. Концевик замкнет цепь, реле сработает и отключит питание соленоида, даже если продолжать держать нажатой кнопку S1. Таким образом исключается возможность сжечь соленоид. Лампочка использована для индикации открытого состояния лючка. Стоит ли её ставить — каждый решит сам. При закрытии лючка концевик размыкается, реле обесточивается и схема возвращается в исходное положение.

Соленоид возвращается в закрытое положение пружиной. При закрытии лючок запирается автоматически.

Ознакомившись с материалами статьи «Защита бензобака от «пионеров»» осмыслил все и сделал свой вариант.

Итак, в качестве запирающего устройства я решил использовать концевой выключатель, которые используют при установке сигнализации. Но обязательно металлический, с пластмассовым штоком совсем ненадежно.

Но у него тоже есть недостатки: контактная часть держится на пластмассе и отвалилась еще до монтажа, и еще корпус концевика вроде латунный, но резьба на нем очень хлипкая, начинаешь затягивать — ломается. Это выяснилось когда у меня все уже было сделано и работало и осталось только затянуть все элементы, пришлось переделывать.

Разбираем концевик, из его деталей нам пригодится только пружина и стальная втулка. Для переделки нам нужен болт М8 и две гайки под него, желательно с шайбами:

Берем болт М8 такой же длины, как корпус концевика, и делаем из него новый корпус. Для этого конечно нужен токарь. У меня на работе есть небольшой ремонтный цех, так что мне повезло. Сначала просверливаем сквозное отверстие диаметром 3 мм, затем рассверливаем его диаметром 4,5 мм, оставив 2 мм у шляпки болта. Получаем следующий результат:

Родной стержень тоже не пойдет, у него на конце хлипкая резьба, и загнуть его не выйдет, слишком короткий. Поэтому берем гвоздь, кажется на 150, я не мерил длину, знаю точно что у него диаметр 3 мм. Но это не все, в него не полезет пружина, поэтому его надо обточить на наждаке, кроме того надо обточить шляпку гвоздя так, чтобы она стала минимальной и плавной чтобы не застревала в ухе.

В итоге имеем набор деталей для нового концевика:

Собираем концевик и загибаем гвоздь так, чтобы втулка входила в болт на 3-4 мм:

Потом загиб гвоздя нужно будет подогнать по месту.

Теперь сверлим отверстие диаметром 10 мм в заливной нише. Место я брал примерно, тем более что сверлить неудобно, так что тут как кто сможет, желательно максимально близко к краю. Само отверстие я не фотографировал, только уже с вставленным концевиком, причем еще в первом варианте с родной втулкой:

Далее по отверстию и закрепленному в нем концевику изготавливаем ухо. Я взял обрезок стального листа толщиной 1,5 мм. Замеры делал, как мог линейкой, но у меня все отлично получилось, размеров не пишу, так как еще раз повторюсь, делал по отверстию. Отверстие под концевик 4,5 мм с обязательными фасками с обоих сторон для того чтобы шток концевика легко входил-выходил (сразу вспоминается ослик Иа). Конец уха загибаем, длину язычка устанавливаем замерами, а угол загиба экспериментально. Ухо крепим к люку клепками. Далее устанавливаем еще один концевик в отверстие, где раньше была резинка для того, чтобы при открывании лючка он приоткрывался. Итак вот что мы имеем (опять же эти фото с еще не переделанным основным концевиком, но сути это не меняет):

Убеждаемся, что все работает и переходим к приводу. Провод я протянул еще когда ставил сигнализацию.

Соленоид нужно установить так, чтобы он находился точно над концевиком. Ушко надето на загнутый конец концевика в вытянутом положении. Вот такая конструкция для монтажа получилась. Тут же я предусмотрел ручной привод на аварийный случай, чтобы веревка не перетерлась использовал изоляцию от электрического провода (на фотографии вместо веревки проволока — это так сказать опытный образец):

Примеряем, уточняем, сверлим три отверстия, устанавливаем:

На следующей фотке видно как я реализовал ручной привод, не стал я заморачиваться с протягиванием троса, так как пользоваться придется не часто, это ж на аварийный случай:

Точки крепления кронштейна соленоида:

Подключаем так, чтобы соленоид работал на втягивание, один провод к +12, второй на массу.

Кнопку я купил в магазине радиодеталей, соответственно на замыкание, вот такую:

Ставить решил на бороду прямо в заглушку. Мне не понравился вариант с установкой в районе прикуривателя, потому что есть вариант случайно задеть кнопку. Кнопку я запитал от свободного контакта замка зажигания (у меня на нем еще и магнитола висит). Но так как мне не нравится, что питание на магнитолу подается вне зависимости от того, вставлен ключ или нет, а это значит, что на магнитоле всегда светятся часы и медленно, но верно садят аккумулятор, то я рядом с кнопкой лючка еще воткнул стандартную кнопку на два положения и посадил на них и кнопку лючка и магнитолу. Для магнитолы смысл понятен, а для кнопки лючка тоже хорошо, что бы шаловливые ручки (например детей) не открывали лючок и не дай бог не сожгли соленоид.

А вот ручной привод расписывать не буду, и так все видно.

Мысль о защите бензобака от сливальщиков возникла буквально через месяц после покупки Нивки. Сливали в основном во дворе, но обсыхал я будучи уже в городе в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Некоторые мои товарищи не могли вернуться домой с рыбалки по причине опустошенных местными пионерами бензобаков. Всякие разные крышки с ключами и эксцентриками срываются на раз (перепробовал много видов). Замочек на лючок неминуемо влечёт надругательство над последним с помощью монтажки или отвертки. Заправлять по пять литров тоже не вариант, т.к. и их сливают и на заправку часто ездить надо. Концевик поставить — соседи жалуются на вой сигналки. Короче решил я придумать что-то принципиально иное, а именно, защитить горловину не снаружи, а изнутри. С момента задумки до момента реализации прошло около года :). И вот что получилось:

Что необходимо:
1. Горловина бензобака луженая.
2. Листовой металл толщиной 2-3 мм для изготовления круглой заглушки-пятака (я использовал стандартную винтовую пробку бензобака).
2. Листовой металл толщиной 1.5-2 мм для изготовления двух опорных сегментов (нержавейка, бронза, медь — то, что хорошо паяется).
3. Замок почтовый помассивнее с поворотом на 90 градусов и фиксацией в закрытом и открытом положениях. Важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него:

4. Паяльник помощней с массивным жалом (я использовал 65 Вт).
5. Флюс или кислота для пайки загрязненных и необработанных поверхностей.

В горловине на расстоянии 20-24 мм от верхнего края делается два горизонтальных пропила под опорные сегменты (ширина пропилов равна толщине опорных сегментов). Глубина пропилов 16 мм от внешнего радиуса:

Опорные сегменты представляют собой следующее:

Выпуск 1-2 мм служит для увеличения площади паяльного шва, т. е. для придания конструкции большей прочности. Пайка опорных сегментов производится снаружи горловины как сверху, так и снизу. Наплыв припоя изнутри (если он есть) легко соскребается острой стамеской для того, чтобы круглая заглушка-пятак более плотно и без перекосов садилась на своё место:

Далее приводится описание конструкции запорного механизма исходя из типа и размеров приобретённого мною почтового замка.

С изготовлением заглушки-пятака всё просто. Из листового металла толщиной 2-3 мм вырезается круг радиусом, равным внутреннему радиусу горловины (24 мм). В его центре подготавливается отверстие диаметром 24.5 мм с пазами шириной 3 мм для фиксации корпуса замка от проворота:

Затем в подготовленное отверстие заглушки-пятака вставляется корпус замка так, чтобы выступы корпуса вошли в пазы отверстия, надевается шайба и навинчивается гайка:

Следующим этапом будет доработка запорной скобы исходного замка путём отсекания всего лишнего:

Далее, на края получившейся скобы припаиваются металлические стоечки. Впоследствии (после сборки) их торцы дорабатываются напильником так, чтобы замок закрывался и в то же время не хлябал. При этом надо учитывать, что корпус замка находятся в резьбовом зацеплении с запорной скобой, а следовательно при повороте последней меняется и степень прилегания её к опорным сегментам горловины. В моём случае стойки получились высотой 4,5 мм.

Последним этапом перед сборкой будет пайка упоров (размеры определяются по месту), препятствующих проворачиванию заглушки-пятака вокруг собственной оси:

Упоры должны находиться в одной вертикальной плоскости с лапками запорной скобы и лапками воротила, посредством которого запорная скоба приводится в движение.

После сборки защитная заглушка горловины бензобака выглядит следующим образом:

Повторюсь ещё раз, что важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него. Так будет удобнее доставать заглушку из горловины и устанавливать её на место.

Первым противопионерским мероприятием (перед кардинальным — установкой замка на лючок) стала установка сигнализации об открытии лючка бензобака. Напрашивается конечно концевик вместо резинового ограничителя, но есть потенциальная угроза возникновения искры рядом с бензобаком, что чревато. Поэтому вместо банального концевика решено было использовать геркон — он искробезопасен и более надежен.

Место установки геркона и магнита видно на фото:

Все закреплено двухсторонним скотчем, геркон закрыт термоусадкой, использован постоянно разомкнутый, при открытии лючка магнит приближается на расстояние, достаточное для срабатывания, причем размыкается только при почти закрытом лючке. Провод можно вывести где-нибудь под кронштейном для полной скрытности установки, я попробую протащить через дырочку дренажа. Подключен будет ко второму проводу сигналки — капот и багажник, заодно есть повод поставить концевик багажника и какой-нибудь фонарик там. Проще, конечно, подключить к дверным концевикам, проводка там рядом совсем на полу лежит, но есть много минусов — перегружаются контакты геркона, есть риск высадить аккумулятор при долгом открытии лючка — он же сам не закроется.

источник

Давайте разберемся в этом вопросе по порядку.

Пластиковые крышки с ключом — это элементарная и самая простая защита от слива бензина. По статистике в среднем опытному злоумышленнику достаточно менее 1 минуты для того, что бы открыть данный защитный аксессуар. Его стоимость не высока, однако и степень защиты соответственно тоже.

Алюминиевая крышка с кодом — этот защитный аксессуар удобен тем, что для это открытия автовладельцу не нужно постоянно носить с собой дополнительный ключ, да и по физическим свойствам данные крышки прочнее пластиковых. Однако злоумышленники нашли способ вскрывать данную защиты за 2-5 минут. Кроме того существует большое количество брака данных крышек, что обусловлено множеством подделок. Метал которых очень мягкий, хрупкий и способен треснуть при небольшом физическом воздействии. Стоимость данной крышки с кодом выше чем пластиковой на 50-100 %.

Так сложилось, что я езжу на ваз 2105, все у кого имеется такой автомобиль сталкиваются с рядом проблем, которые существуют у всей классики.

Есть одна проблема, которая больше всего доставляет недовольство, это когда сливают бензин на классике и нужно что-то с этим делать. Советы подойдут для водителей ваз 2101-2107.

Живу я в обычном дворе, где водители делают себе парковки, засыпая небольшие участки напротив подъездов щебнем на несколько машин. Так и мы не исключение, засыпали пятачок на 4 машины.

И стали мы на этой парковке, если ее так можно назвать, ставить свои автомобили, у меня одного ваз классика, и я стал замечать что начинает пропадать бензин. Особенно обидно, если пропадает полбака или больше. Не сливают только тогда, когда я ставлю машину в гараже.

Один раз пошел на кухню попить воды, и увидел в окно, как подъехала машина той же модели что и у меня. Гляжу, стоит крутит крышку, в голове сразу много матов (у любого будет так, уверен), но я подумал, если сейчас выскажу ему что думаю, его может задеть, а у него канистра в руках, возьмет да ударит по машине, испортит мне лакокрасочное покрытие или что-нибудь еще сделает. Поэтому я просто крикнул (не помню что, но было типа: «Что делаем»?) и этот парень который хотел слить бензин с моей машины, сел и уехал.

Конечно, многие могут сказать, что нужно было выйти и избить их, или обматерить, или вообще вызвать полицию, но так как это было в первый раз я не стал ничего такого делать, под растерялся немного. Но ниже представлены виды защиты от слива топлива из бака.

1. Установка сигнализации на лючок бака.

Чтобы не слили бензин с автомобиля, недостаточно просто иметь сигнализацию, необходимо один датчик подключить к люку бака, чтобы любитель халявного бензина открыл его и сработала сигнализация, и он убежал.

Но здесь есть одно но, сирена проиграет и перестанет и можно будет подойти и слить бензин, чтобы этого не произошло, нужно установить возвращающую пружинку, чтобы люк сам закрывался, тогда будет эффект.

2. Установка сетки в горловину бензобака.

Избежать слива бензина можно вварив сетку в бензобак, трудоемкий процесс и думаю не самый эффективный, так как выломать ее можно и слить бензин, тем более если у вас нет сигнализации, то сделать это будет не трудно.

3. Видео наблюдение парковки и установка освещения.

Установка видеокамеры не спугнет сливщиков, но можно записать номер автомобиля и обратится в полицию. А так же можно за этим делом наблюдать в прямой трансляции, как делал это я с помощью приложения на телефон DroidCam.

Поставил телефон на окно, направил камеру на парковку и сидя за компьютером всю ночь иногда поглядывал за обстановкой, но тут нужно хорошее освещение, дополнительный фонарь.

Я просто итак сижу за компьютером всю ночь, поэтому для меня этот вариант подходит.

4. Развернуть горловиной в багажник или установить на место запаски.

Смена местоположения бензобака, отличный способ против сливщиков бензина.

Демонтируете бак на место запаски, а запаску на место бака.

Можно сливщикам сделать подставу, вместо старого бака поставить другой. И залить какой-нибудь гадости, например, засыпать сахар, разбавив его бензином, чтобы был запах. Когда сольют бензин, и зальют его себе, то будет сюрприз для них. Все шланги, по которым проходит бензин, засахарятся и бензин не будет поступать в цилиндры. Вот они расстроятся.

5. Установка пневматического цилиндра в горловину бака.

На фото немного не то, но думаю смысл понятен.

Читал в интернете, что можно установить пневматический цилиндр от Камаза, если начнут сливать бензин, то ничего не выйдет, как не крути, потому что шланг упрется в дно цилиндра. Для залива бензина делаются отверстия по бокам цилиндра небольших диаметров. Минус данного способа в том, что не получится ездить с полным баком по городу, только на дальние расстояния.

Крышки с паролями и замками выламываются на раз, но попробовать стоит и цена на них небольшая.

Это были краткие советы о том, как бороться со сливщиками бензина, чтобы воплотить все эти варианты борьбы в жизнь, поищите в интернете.

Я стал ставить свой ваз в гараж, это лучший вариант защиты автомобиля от слива бензина и от внешних воздействий. Но бывают случаи, когда лень идти, то я использую сотовый телефон с передачей картинки на компьютер, пока сижу ночью в интернете, поглядываю, что происходит на парковке возле подъезда.

Знаю, что умельцы придумывают всякие хитрости в виде каких-то приспособлений, которые не дают слить бензин на классике. Что можно зделать в гороже сваими руками чтобы нисливали бензин на ваз-2107, только без сварки чтобы и каких-то переделок сигнализации, которой нет совсем. Что можно придумать из подручных средств.

Рассказываю со слов мужа. Но без паяльника здесь не обойтись. Он взял наш старый вентилятор, напольный, там есть трубка, для определения высоты, вот она-то и нужна. Диаметр должен примерно подойти, если что – горловину можно немного увеличить. Короче, трубка должна плотно пройти туда. Потом просверлить на конце трубки сквозные дырки (2-3 разные по высоте). В эти дырки вставить гвозди, по виду получится снежинка. С другой стороны гвоздей делаем шляпку, чтобы не вылезали. Потом на трубке делаем «воротничек», чтобы вставить и она не упала в бак. Но тут-то нам и понадобится паяльник, чтобы этот «воротник» припаять к горловине.А еще знаю, ставят замки, хотя их очень легко сломать, тем более, если сигналки нету.

Мне знакома эта история. Оставляю машину на стоянке. Пару недель назад я заметил, что бензин стали сливать. Теперь всегда вечером, когда я оставляю свой автомобиль на стоянке, то сливаю бензин в канистру и несу домой, а утром заливаю в бензобак примерно столько, сколько планирую использовать за день. Попробуйте.

Да как бывший владелец Жигулей отлично понимаю автора вопроса. Самое печальное, что традиционные пробки с ключом на бензобак, либо с эксцентриком, кодовым замком и т.д. — большой защиты не дают, они легко выковыриваются вандалами с помощью простого гвоздодера. Аналогично и сигнализация — одних она отпугнет, а другие спокойно доделают свое черное дело. Сливать бензин в канистру, это так же не выход, а маразм. Про метод изложенный Аленой ничего сказать не могу, так как не знаком с предложенным нею устройством. Вывод оставлять машину либо в своем гараже, либо на хорошо охраняемой стоянке.

Да когда был ваз 2107 тоже всегда боялся, что могут слить бензин. Пока в один прекрасный момент это не произошло! После этого инцидента было решено не покупать крышку с замком так как ее всё равно сломают, а сливать бензин каждый вечер не было желания. И тут мне в голову пришла идея перевернуть бак на 180 градусов. Все встает хорошо все шланги подходят по длинне, ничего не гремит после этого. Заправлять только приходилось через багажник, но в этом ничего плохого нет! Если кто-то не хочет переставлять так свой бензобак сейчас в магазинах продаются специальные компактные баки их при желании можно хоть куда поставить.

Жизнь распорядилась так, что я являюсь счастливым обладателем автомобиля ВАЗ 2107. Несмотря на все свои недостатки, обусловленные разработкой более чем полувековой давности, «семерка», тем не менее, выполняет основную задачу автомобиля – перевозит людей и грузы. Помимо прочих недостатков, с которыми можно как-то смириться или привыкнуть, есть у «классики» очень неприятный момент – с нее периодически сливают бензин. Ну и правда, что же не сливать-то? Бензобак расположен под правым задним крылом машины, горловина бака очень короткая – туда запросто можно засунуть шланг и «подсосав», слить почти весь бензин в ведро или канистру. Лючок бензобака не имеет никакого механизма запирания, пробка в штатной комплектации тоже просто закручивается и все. Сигнализация при открывании бензобака обычно не работает. Идеальная машина для бензиновых воров. Это у современных машин расположение бака и заливной горловины такое, что бензин невозможно слить физически. А у «классики» — пожалуйста. Вот и ездят по ночным дворам «товарищи» с канистрами, выискивают спящие «Жигули» — и сливают с них бензин. Жертвой бензосливщиков несколько раз становился и я. Машину на ночь я оставляю под окном, не сказать, что во дворе – в пространстве между домами, вместе с несколькими соседями. Место там удобное – от детской площадки далеко, машин ночует немного и все знакомые, проблема грязи весной и после дождей решена радикально – вместе с соседом купили машину щебня и оборудовали место под 5 машин. Импровизированная стоянка прекрасно видна из окна. Но это днем. А темными ночами деятели шланга и канистры без особого труда и боязни тихо по-вампирски высасывают бензин из спящей «семерочки». Первой мыслью было, конечно, стандартное решение – пробка с ключом, или с эксцентриком, или с кодовым замком. Благо, в продаже их сейчас огромное количество, разных производителей. Вердикт – даже пробовать не стоит. Все пробки ломаются/скручиваются опытными вампирами на «раз». А неопытные еще и могут испортить лакокрасочное покрытие вокруг бензобака, отковыривая непокорную пробку чем-то типа гвоздодера. Идея как-то закрыть лючок бензобака сразу же была признана несостоятельной – все, что закрыто, хочется открыть, расковырять, закрытый лючок будет только раззадоривать преступников. Также были отвергнуты мысли вварить в бензобак сетку, чтобы нельзя было просунуть шланг; трубу с той же целью; установить капкан или самострел; залить в бак метанол или солярку, а в качестве бензобака использовать другой бак; уносить бензин с собой домой и т.д. Нужно действовать просто, дешево и в рамках закона. Вампиры с канистрой пугливы. Достаточно совсем немного напугать их, чтобы они отказались от своего преступного замысла. Самое простое решение – напугать их имеющейся сигнализацией. Приделать «концевик» к бензобаку было относительно несложно. Пришлось, правда, заменить в нем пружинку на другую, вытащенную из авторучки – штатная оказалась очень тугой, и лючок в закрытом положении не прожимал концевик.

Эффект оказался существенным. Несколько раз мне даже удавалось успеть увидеть из окна чувака с канистрой, панически улепетывающего от неожиданно «запиликавшей» машины. Но в один прекрасный день я снова обнаружил свою машину без бензина. Причина оказалось банальной – концевик окислился и не контачил. Надо бы поставить вместо концевика какой-то закрытый контакт, идеально – микропереключатель. И тут я вспомнил, что в обычных автомобильных электрозамках уже есть эти самые выключатели.

Приделать электрозамок к лючку было делом техники. Сам электрозамок расположился между бензобаком и крылом машины, привернутый к планке, которая в свою очередь крепилась штатными винтами лючка. К лючку с обратной стороны был приклеен эпоксидкой довольно хитрой формы шарнир, в качестве тяги использовалась определенным образом выгнутая велосипедная спица. Теперь при открывании лючка бензобака шток электрозамка сдвигался и замыкал внутренний выключатель, сигнализация срабатывала. Ну и конечно, если уже есть электрозамок, было бы совсем неспортивно его не использовать для автоматического закрывания лючка. А то ведь злоумышленник с крепкими нервами может открыть лючок, убежать в кусты, подождать, пока сигналка проорется, а потом спокойно подойти и слить бензин. Чтобы такого не произошло, была собрана простейшая схемка с двумя релюшками и конденсатором. При появлении напряжения на сирене этим же напряжением заряжался конденсатор, при исчезновении напряжения первая релюшка отпускала якорь, переключая заряженный конденсатор на обмотку второго реле. Конденсатор разряжался на обмотку второго реле, в результате чего контакт реле замыкался на короткое время. Этого хватало, чтобы запитать моторчик электрозамка и закрыть лючок.

Теперь при оключении сирены (по времени или с брелка сигнализации) лючок бензобака, если он был открыт, автоматически закрывался. При следующем открывании лючка сигнализация срабатывала вновь. Сливать бензин перестали. Как отрезало. Но мне не нравилось то, что друзья-вампиры с настойчивостью, достойной лучшего применения, лезли и лезли к бензобаку. Сигнализация срабатывала, очередной кадр с канистрой наперевес «изменившимся лицом бежал к пруду», но мне вся эта возня реально мешала спать. Бензосливщики ездили почти каждый день, как на работу. Причем я так и не понял, были ли это одни и те же люди с дырявой памятью (ну срабатывает тут сигнализация, не слить!) или разные «бригады» бензовампиров. Время от времени сливщиков не было неделю-две, и я уже думал, что наконец-то они поумнели – и все начиналось снова. Следующим этапом в борьбе за собственный бензин стала установка прожектора (500 Вт).

источник